又是大闸蟹沸腾上市的季节，对于偏好这一口的吃客，心里像时刻被蟹的毛钳挠着，姜末混合香醋仿佛成了最醇美的琼浆。文文和我都是大闸蟹的追随者，才去过了固城湖给蟹喂南瓜，回市区后又开始想念大闸蟹的青背白肚两点红。
文文是上海小姑娘，对大闸蟹的“好感”非比寻常，去新西兰留学的几年是“相思无用”，只能用澳大利亚的雪蟹来过过瘾头。文文说，秋天里谁还大鱼大肉地把自己塞撑，那就是粗人了，秋天要品蟹，而蟹就是名副其实的功夫菜。
逛好南京路，一眼看见“原味精作坊”大闸蟹的巨幅海报，像魔咒般召唤着文文的脚步。餐厅菜单上有十几种蟹宴，正好对了文文的胃口。
“箱根冻温蟹”要实足用汾酒炝腌三天，橙黄的蟹膏细腻到用舌尖一推就化了。相比精致的醉膏蟹，“咸菜汁蟹钳”就十足是乡土风味了，老板从江浙的农家收购来腌咸菜的卤汁，把海蟹的蟹钳敲出细缝，虽然海蟹肉多黄少，却有一种清香的回甘。
一直觉得清蒸蟹才是最原味的，想起在固城湖农家饭馆吃的“香辣大闸蟹”，看到足半斤的雄蟹被覆盖着一层红椒、花椒，摇头直叹可惜。文文本来不想点“双椒青膏蟹”，但是听说调料是专门从四川进的吆麻子花椒油就想要尝试一下。没有弹眼落睛的浓重红油，青膏蟹在丰盈的汤水里十足入味，有股淡淡的鲜辣绵麻，丝毫没有盖掉蟹原有的鲜味，用同种手法烧制的“吆麻子多宝鱼”是餐厅点击率最高的一道菜。
第一个吃大闸蟹的，应该是地地道道的中国人，老外别说是做蟹了，如何吃蟹也是一门要学的功夫。有家五星级酒店就应景地推出了五道式西餐蟹宴，蟹肉做的比萨色拉、蟹粉浓汤，蟹味掺着奶油味、搭配着意大利红酒，说明大闸蟹已经开始国际化，中餐厅的创新概念此时也开始发挥作用——蟹粉豆腐里加入了浓郁的瑞士芝士，在烤好的皇太子蟹宝里加入鱼子酱、滴上青柠汁，不用刀叉，一样感受异域风味的蟹宴。
除了清蒸蟹和香辣蟹，一些海蟹的新鲜烧法层出不穷，咸蛋黄、葱姜炒已经是落伍了，黄油煲蟹、苔条炸蟹钳、蟹黄面筋都是文文最近才知道的新名词，蟹粉也要专人用至少三两的雌蟹精心拆取，500克的蟹只能取出三两的蟹粉。一只几两的蟹，大厨们要苦费心思琢磨它，费尽心力找合适的调味，让味道渗透到蟹肉里，别出心裁让食客惊喜，衬托出蟹本身的鲜美才是真本事。
店名：原味精作坊
地址: 上海静安区石门二路145号
电话: 021-62713200
